「車の整備をDIYでやってみよう」一覧

空燃比計も導入し、薄くし過ぎるリスクもなくなったのでアルトのシエクル MINICON PROによる燃調セッティングにチャレンジしてみました。

アルトにサブコンのシエクルを導入しましたが、空燃比がわからず、勘でセッティングしてもうまくいかないと思い、空燃比計を導入しました。純正O2センサーと入れ替えで、ナローバンド出力をECUに読み込ませる方法で確認を行ってみました。

ワイパー交換でフロントガラスにひびが入った 友人がS4のワイパーを交換中、誤ってブレードが戻してしまい、フロントガラスにたたきつけられた結...

使い始めて2年が経ちましたが、経年劣化でやぶれてどうにもならなくなったボディカバーを新調してみました。しかしまた寸足らずな状況に・・・

ディーラーにクーラント（冷却水）の引き取りを断られてしまったので、燃えるごみとして処分できるよう対処してみました。

コルトのリアブレーキローター表面のサビがなかなか削れないことから、キャリパーのピストンが固着して効きが悪くなっているのではないかと思い、オーバーホールしてみました。

オイルキャッチタンクのオイル量を見るホースの継ぎ目部分からオイル漏れが発生したため、オイル量確認のホースが付いていないタイプのオイルキャッチタンクを購入しました。バリが多かったりと不具合があるので手直しの上、装着しました。

インプレッサG4にワコーズのｅクリーンプラスを投入し、3000キロ走行着にオイルやフィルターを確認し、効果があったかどうかの検証を行いました。

お手軽に泡洗車を行える蓄圧式噴霧器を使った洗車をやってみたくなり、評判のよいコーナンの蓄圧式洗車クリーナーを購入していました。また不織布で泡たちを良くする改造があるのうなので、不織布マスクを使って試してみました。

アルトのトーションビームの塗装の下にサビが進行していて気になるので、本格的にサビ取りと対処を行いました。広範囲の場合、スプレータイプのサビ転換剤が便利でした。

インプレッサG4にピカールのエアコンプロテクターEXを投入してみました。価格が安いのでちょっと心配になりますが、エアコン噴き出し口の温度も下がり効果があることが確認できました。

17万キロを目前としたコルトにエアコン添加剤を投入しました。2年前にディーラーでエアコンガス不足を指摘され、エアコンガスを追加していましたが、ガス補充とオイルの潤滑性能向上を目的としてDIYで施工してみました。

7年ぶりにニューテックのエアコン添加剤NC-200をDIYで添加してみました。

海外の絨毯洗浄動画をみて、フロアマットを洗うのにも使えそうだと思ったので、さっそく取り入れてフロアマットを洗ってみました。

ラジエーターへのウォータースプレーの噴射は気化しすい噴射量となるよう少な目の方が効果があるのではないかという疑問がでてきたので確認してみました。

真夏の水温対策としてラジエーターにミスト噴射するウォータースプレーをアルトに装着しました。ポンプへの結線、散水ノズルの装着についてご紹介します。

ちょっと走っただけでホイールにブレーキダストが付着するのに嫌気がさしたので、ディクセルの低ダストタイプのMタイプに交換してみました。車両はコルト（バージョンR）で、リアブレーキになります。交換作業と交換後の結果をご紹介します。

夏場の水温が上がるのを心配して、ラジエーターに水を噴射し水温を下げるウォータースプレーを付けたいなと思いました。噴射自体はスイッチオンで一定間隔で自動噴射したいと思い、間欠コントローラーをエーモン製品で作成してみたのでご紹介します。

長年の追加追加の配線でカオスな状態になっていたグローブボックス裏やナビ裏の配線を見直してすっきりさせてみました。

夏に備えて、冷却系の確認をしたところ、リザーブタンクの量が減っていたので、ついでにクーラント交換をしたのでご紹介します。

アルト（HA36S）のタイロッドエンドブーツが破れてしまったので、交換してみました。交換作業をご紹介します。

新品スタビリンクがたったの半年でブーツ破れ、異音発生するという普通考えられないような耐久性の低い製品があるので注意しましょう。

インチアップ・ダウン時にタイヤのエアボリュームに差がどれくらいあるのか、確認してみました。

お手軽にパワーチェックをするため、ブリッツのパワーメーターi-Dを導入しました。パーツ交換時の効果測定などに重宝しそうです。

ノータッチ、スマートシャインタイヤワックス、シュアラスタータイヤワックス、KF-96をタイヤに塗って塗りやすさや耐久性について確認してみました。

ピラーもしくはドア付近からの異音に悩まされいろいろ確認していましたが、サイドミラーのガラス部分が外れかかっているのが原因でした。

エアブロアーの吸気口にエアファンネルを付ければ空気を集めやすくなって風量アップするのではないかと思い実験してみました。

16万キロを超えてボディがへたったコルトを何とかしたく、リアハッチ周りにウェザーストリップスタビライザー施工をしてみました。 内容は簡単。ウェザーストリップに耐油チューブを仕込むだけです。

ドアで試したウェザストスタビ施工をアルトのリアハッチにも試してみました。リアハッチは走行中、わずかに動いているのではないかと思い、ここの一体感を増すと走りにプラスになるのではないかと思いました。

ドアとボディの密着度をあげてボディ剛性（感）があげれないかと考えた結果、ウェザーストリップスタビライザーを施工することにしました。 施工方法などご紹介します。

ご老体のコルト、ピラーやグローブボックス部分から異音がするので、液体ゴム、エプトシーラーで異音対策をしてみたのでご紹介します。

インプレッサG4の点火プラグを外したところ碍子部分にヒビが入っていました。脱着時に無理な力がかかったため割れてしまったのか、点火系のトラブルで割れてしまったのかは判断できませんでしたが、予備の点火プラグを持っていたほうがいいなと思った次第です。

ドアスタビライザーのようにボディ剛性を上げる方法は無いかと考えたところ、ウェザーストリップの密着度を上げればいいという結論に至りました。なずけてウェザストスタビを施工してみたのでご紹介します。

アルトのアイドリングストップランプがオレンジ色に点滅するようになりました。以前、ボンネットオープナーのセンサーを加工して、ボンネットが開いた状態に化かしてアイドリングストップが働かないようにしているのですが、それとの因果関係があるのかなど考察、調査してみました。

ドアスタビライザーのようにボンネットもボディとの密着度を上げれば、静音、防振効果が上がり、走りの質感が上がるのではないかと思いました。ウェザーストリップの中に耐油チューブを仕込んで弾力性を上げてみます。名付けてウェザストスタビです。

突き上げ感が減ればいいなと、リジカラを検討しましたが、いくつか気になる点があり、自作できないかとチャレンジしてみました。 アルト（HA36S）のリアのトレーリングアーム取り付け部のリジカラ自作を行ってみました。

オイル交換時にレベルゲージのスラッジ付着、オイル量の減少でいつもと違う何かが起きていることに気が付きました。 短距離走行の繰り返しが原因ではないかと推測しました。

インプレッサG4のヒューズ交換を行いました。どれくらい使用すると端子が焼けてくるのか気になったので、1100キロ走行後にヒューズを外して確認してみました。

家の部屋のドアノブの塗装が劣化してみすぼらしくなってきたので、ウレタン塗装で再塗装してみました。

3Mのヘッドライトコートを施工したG4のヘッドライトのその後の経過をご紹介します。

サスペンションの突き上げが強く、ボディの劣化も相まってか、乗り心地が悪くなり、ドライブが苦痛に感じることが多くなってきたので、バネレートを下げて乗り心地を確保することにしました。スプリングも全長が長いほうが乗り味がマイルドになるとのことで、50mmほど長いものに交換します。

コルトのタイロッドエンドブーツが前回交換後わずか2年でひび割れてしまったので、再び交換作業を行いました。 交換するブーツはmiyacoのTBC-003になります。

「ビックリするほど錆が落ちる」というキャッチフレーズに期待して購入したネジザウルスリキッドを実際に試してみました。

ブレーキランプを交換しようとテールランプを外してみたら、バックランプとウインカーのソケットが崩壊しているのを発見しました。 安く済ませるため、汎用品のソケットで修理を試みたのでご紹介します。

ヘッドライトの劣化対策としてウレタンクリア塗装をしてみることにしました。 結果は大量のヒビ割れが発生して大失敗でした。この反省をもとにリベンジしたいと思います。失敗の様子をご紹介します。

水道水で洗い流して拭き取らなかったところ、車のボディもガラスもイオンデポジットまみれになりました。クエン酸でイオンデポジットが落ちるかチャレンジしてみたのでご紹介します。

冬場の冷間時にエンジンの加速が鈍い感じがしていたので、エンジンオイルの温度、種類（粘度）による違いを検証してみました。

ブレーキローター外周のサビと段差が気になったので、DIYで研磨修正してみることにしまいた。テレビ回転台で回しながら、リューターとグライダーで仕上げました。

紫外線の影響でリアワイパーの樹脂部分が劣化してきたので、耐久性のあるウレタン塗料のマットブラックで塗装してみることにしました。

白濁化してきたサイドミラー付け根の樹脂部分をマットブラックで塗装してみました。課題としてミラー本体に固定している３本のネジがやたら固いのでネジ山を舐めずに外す点があります。インパクトドライバーで緩めることができました。

16万キロを超えたコルトにワコーズのｅクリーンプラスを投入し、カーボン除去を試みました。 オイルフィルターを分解してカーボンが捕獲されているか確認してみたので、紹介します。

リアガーニッシュの樹脂部分が劣化して白くなってきたので、対策としてウレタン塗料のマットブラックを塗ってみることにしました。

木工用ボンドでサビが取れるらしいとの情報を入手したので、放置していてサビてしまったGC8の対向ピストン（通称赤キャリ）ブレーキキャリパーで試してみました。

トラブル時に最低限の作業ができるようにと車載工具を揃えてみました。 純正のホイールナットレンチでは緩められるか不安なので、十分な長さのスピンナハンドルがあるとよいと思います。

洗車のプロが車が泡まみれで見えなくなるくらいの泡で洗車しているのを見て、泡洗車やってみたいなぁと思い、エアー式のムースガンを購入してみました。 0.65馬力でタンク容量6リッターのコンプレッサーでも時間をかければ車を泡まみれにすることができました。

ヒューズを交換するとエンジンの調子やオーディオの音が良くなったという記事をみたので、当方もやってみました。車両はアルト（HA36S）で約65000キロ走行です。より効果があるようにとナノダイヤモンド接点改善剤を塗ってみました。プラシーボかもしれませんが、エンジンの調子、オーディオの音はよくなったきがします（汗）

トランクに汗の染み込んだ麦わら帽子と長靴を長期間入れていたせいでトランクが臭く、車内まで汚染されました。何とかしたいと思いドクターデオプレミアムで消臭を試みたのでご紹介します。

ドアノブの傷防止のために塗ったラバーペイントですが、だいぶ時間が経過したので確認してみました。 9ヶ月経った状態で傷防止効果があったのかと、綺麗に剥がせるかどうかを確認してみました。

アルト（HA36S）のエアフィルターを純正からK&Nのエアフィルターに交換してみました。 吸気抵抗が低いといわれていますが、実際のところどうなのかOBD2の吸入吸気量を計って比較してみました。

ステンレスより割れにくいスチールエキマニを装着していますが、スチールが故のサビの問題が出てきます。スチールエキマニをサビから守る対策やメンテについてご紹介します。

点火プラグの火花がどういう風に飛んでいるかが気になったので、テスターを購入して確認してみました。 BRISKの特殊形状のプラグの火花の飛び方は見ていて飽きないです。

ボディカバーを使用し始めて一年経ちましたが、ついに破れました。 まだまだ使い続けたいのですが、ダクトテープという丈夫なテープで補修するのが一般的なようなので、当方もダクトテープで補修してみました。 かなり強力で丈夫なテープなのでしばらく持ちそうです。

インプレッサG4にAZの燃料添加剤FCR-062を投与して、添加前後のピストンヘッドの状態から効果のほどを確認してみました。 FCR-062のPEAは効果的に作用しており、コスパも高く非常に良い製品だと思います。

コルトのキーリングイルミのLEDがタマ切れしたようなので、交換してみました。 ステアリングコラムカバーを外して、キーリングイルミにアクセスします。作業工程をご紹介します。

鉄粉を粘土で除去していましたが、やはり傷がついたりするので、なんとかならないかと思い、評価の高い鉄粉クリーナーを探してみました。 コーティング専門店のKeeperが出しているコーティング専門店の鉄粉クリーナーが高評価だったので試してみることにしました。

仕様変更したテインの車高調の乗り心地が固すぎて何とかしたいと思い、しなやかな足として名高いオーリンズを中古で入手したので乗り心地が良くなることを期待して取り付けてみました。 ジムカーナ100%のスーパーオーリンズだったので、乗り心地はさらに固くなりましたが、路面状態の良い峠道では抜群の安定感でした。 コルトラリーアートバージョンRへの取り付けの様子をご紹介します。

手軽に撥水性の持続するのになにかないかと調べたところ、モノタロウのモノタロウシャンプー＆超撥水コートが良いという情報を得ました。 コスパもよさそうなので、さっそく試してみることにしました。

窓枠のゴムモールの劣化が酷く、新品交換するにもガラス含めたアッシー交換となり費用が高額なのであきらめていました。 ブルーマジックで磨くと綺麗になるという情報を得たので試してみました。予想以上に簡単に落ちたのでご紹介します。

遅効性エンジンクリーンで定評のあるワコーズのｅクリーンプラスを試してみました。7000キロ前にバーダルのリングイーズプラスで大量のスラッジを除去したばかりだったので、それほどスラッジなどは取れないんじゃないかと思っていましたが、残っていたカーボンか、7000キロの間に生成されたものかわかりませんが、スラッジが捕獲できました。

10年以上使っていた手動式オイルチェンジャーが負圧が発生できずに吸わなくなってきてしまいました。補修部品も無いようだったので、ダメもとで清掃してみたところ、負圧がちゃんと発生するようになりました。しばらくは継続使用できそうです。

アルト（HA36S）にはフロアに補強材が取り付けてありますが、プレス加工したもので、ねじれ方向には弱く、揺すると上下にも動いてしまうものでした。自作でもっとがっちりしたフロアバーを作成してみたので、作業工程等をご紹介します。

友人のS4のドアガラスとリアガラスが頑固なウロコ状態になっていたので、ケミカルがどの程度通用するか試してくなり、WSCを使って落ちるか試してみました。以前、ポリッシャーと研磨剤で磨いてもなかなか落ちませんでしたが、ケミカルの力は凄かったです。

シートレール固定部とリアショック取り付け部に制振ワッシャーM2052を装着して、効果が実感できたので、さらに制振ワッシャーを装着したくなりました。バンパーを外す機会があったので、取り付け位置をいろいろ考えてみました。エアコンコンプレッサーの固定部も効果があるようなので、装着してみたのでご紹介します。

社外サスで乗り心地が悪くなったアルトの乗り心地を改善するため、ロードノイズ低減プレートでも装着しようと思った矢先、生産終了していることを知りました。なにか代替品はないかと調べるとM2052制振ワッシャーなるものがあったのでさっそく導入してみました。

アルト（HA36S）の乗り心地を改善するべく、ボディ補強を試してみることにしました。シート後ろ側のシートレール固定部分を自作の補強バーで連結するというものです。 ヤマハのパフォーマンスダンパーが理想ですが、乗り心地的に変化があるか、自作シートレールバーを試してみることにしました。 作成工程や取り付け作業をご紹介します。

ピカピカレインpremiumを施工していますが、この上からメンテナンス的にコーティング剤を施工したいなとおもい、ネットで流行りのコーティング剤を調べていると、KUREのLOOX RAIN COATが目に留まりました。 早速、施工してみましたが、第一印象は拭き取りが非常に軽いでした。水弾きもよく気に入ったので継続使用してみたいと思います。

LPG仕様のADバンのイグニッションコイルで点火強化をしていましたが、R35のコイルやアウディR8のコイルが強力だという情報を知り、いてもたってもいられず、コルト（Z27AG）に導入してしまいました。

ブレーキキャリパーのピストンを戻した状態でフルードを交換すると、通常の交換では交換できないピストン裏の劣化したフルードを交換できます。インプレッサG4は7年、6万キロの間、ピストンを戻したフルード交換をしていなかったのでやってみました。

純正クーラントもロングライフで10年交換不要とかなってきましたが、ラジエターキャップは何か変わったのかというと開弁圧が高くなってきたという傾向があるものの材質や構造は変わっていないかと思います。SPACのラジエターキャップは1年毎に交換してくださいという説明もあり、トラブルを予防するためにも定期的に交換したほうが良いと思います。

AudiのR8をはじめとする直噴エンジン用のイグニッションコイルの性能が非常によく、BMWやゴルフ、Audiの黒いイグニッションコイル使用車などで流用されているらしい。R8のイグニッションコイルを点火チェッカーをつかって性能を確認してみました。 R8 ignition coli Spark Test

直噴エンジンのイグニッションコイルは気化の時間が短く空気と混ざっていない状態で確実に点火するため、強化されているのではないかということで、ポート噴射エンジン車に流用すれば純正流用点火強化できるのではないかと思いました。 アルト（HA36S）に直噴エンジン車であるワゴンRスティングレー（MH55S）のイグニッションコイルを付けてみることにしました。

ブレーキの鳴きがあまりにもひどくなり、早朝出勤時に近所迷惑なので、鳴き止めの対策をしてみました。パッドの角落としやグリス塗布で見事に鳴きはなくなりました。作業工程をご紹介します。

車のドアノブ周りの傷が気になり、なんとか防止できないものかと思っていたところ、ラバーペイントで保護したらよいのではないかと思いました。固まるとマスキングテープを剥がすときに一緒に剥がれてしまうので、固まる前にマスキングテープを剥がすのがコツです。 失敗してもはがせるので、やり直しがきくのもよい点かと思います。AZのラバーペイントZEQUEのマットクリアを使用しました。

ドアノブやボンネットの傷が目立ってきたので、一旦ポリッシャーでボディを磨いてからコーティングしようと思いました。 プロがやるような本格的なポリッシュでなくても水垢や細かい傷は消せるので、だいぶ仕上がりが違うと思います。 仕上げはピカピカレインpremiumで仕上げて艶も出て満足な結果となりました。

最近洗車は信越シリコーンを使って仕上げていましたが、ドアノブの傷などがひどく、傷防止にガラスコーティングをしようと思いました。コーティングは下地が大事とのことなので、ポリッシャーで素人ながら磨いてからピカピカレインpremiumで仕上げました。 透明度が増した感じで景色の映り込みが増した感じで非常に満足な結果になりました。

純正最強と呼ばれるADバンのイグニッションコイルの情報を得たので、コルトに装着しようと考えました。 カプラー変換とコイル固定穴の加工が必要ですが、加工後は純正のように装着できました。 本領発揮にはドエルタイムの変更が必要ですが、交換しただけでも火花が強力になりトルクフルになりました。

長らく交換していなかったコルトのクラッチフルード交換を行いました。2年ではそれほどフルードも劣化していないようでしたが、定期的に交換したほうが良いと思います。オイルチェンジャーを利用した負圧で吸い取るやり方だと簡単に交換ができます。

当方がお勧めする車に関する書籍をご紹介します。書籍で知識を得てから実際にやってみるというやり方が良いと思います。不足分は詳しい人に聞いてみたり、youtubeで作業動画を見たりしても学べると思います。世に出回っている記事のなかには間違ったやり方、内容を紹介しているものも少なくないため、知識を得ておくことは有益化と思います。

当方のコルト（Z27AG）は昇圧コンバーター（AQV-100-N）を使ってイグニッションコイルへの電圧を16V付近まで上げる点火強化を行っていますが、本当に効果があるのか確認したくなりました。イグニッションスパークテスター（点火チェッカー）を購入したので、計測する電圧を変えながら昇圧前後の火花を確認してみました。確認の様子をご紹介します。

インタークーラーを冷却するため、ウォータースプレーを自作しました。手動での操作は運転中には厳しいので、自動で5秒おきに1秒噴射するようタイマー機能を使って組み込みました。 作業工程やタイマー機能を実現する製品などをご紹介したいと思います。

インプレッサG4のエアクリーナーの洗浄とスロットルバルブの洗浄を行いました。エアフィルターは洗浄して再利用できるK&Nのリプレイスメントエアフィルターがお勧めです。35000キロほど使用し、4回ほど洗浄していますが、フィルターの劣化もなく性能も申し分ないです。エアクリーナー、スロットルバルブ洗浄の作業工程をご紹介します。

コルトのバージョンRはボンネットにダクトがついていてエンジンルームの熱を排熱してくれますが、雨でエキマニ、タービンが水浸しとなり、ボルトやナットが錆びで固着するというデメリットがあります。この対処としてダクトカバーを付けてみました。また、ブレーキローターが錆びるのを防ぐのにもカバーをつけると防げます。

ヘッドライトの黄ばみ、くすみが気になり、根本的に対処したいなと思っていたところ、簡単に施工できる3Mのヘッドライトクリアコートを知りました。耐久性もありそうな評価も多いので、ウレタンクリアで塗装するより全然楽なので、とりあえずこちらをやってみようと思い施工してみたので、その作業工程をご紹介します。

革製のステアリングはほったらかしにしておくと表面があれて剥がれたりつやがなくなったりします。 当方は定期的にミンクオイルで手入れをしているのですが、気が付いたら劣化しているという状況が多々あります。 今回、また表面が剥がれてしまっているところを見つけたので補修してみました。

クーラントの廃棄処分の方法を探していたところ、高吸水性樹脂に吸収させて燃えるごみとして出すという方法を知ったので、さっそく高吸水性樹脂CP-1を購入し、オイルパックとの合わせ技で処分することにしました。

2年、1万8千キロ使用したレーシングギアのPower LLCのRacing Specの消泡剤の劣化具合を新品クーラントと比較して確認してみました。 また、クーラントリカバリーという防錆剤、消泡剤の性能を復活させる添加剤の効果も併せて確認してみました。

高効率クーラントから通常の希釈するタイプのLLCに交換しました。 濃度を薄めにすることで、プロピレングリコール系に匹敵する冷却効率にならないかとやってみましたが、当方の使用状況では狙い通り十分な冷えっぷりのようでした。

コルトのリアブレーキホースを交換してみました。13年、15万キロ使用したブレーキホースは見た目は劣化してないようで、純正部品の耐久性には驚かされました。負圧をつかったブレーキフルード交換も実施したので作業工程などをご紹介します。

真夏の炎天下の車の温度がどうなるか、測ってみました。ダッシュボードは80℃もありました。 サンシェードや窓開けでどう変化するか確認してみたのでご紹介します。

ブレーキキャリパーのピストンを戻してからフルードを交換すると、通常のブレーキフルード交換では交換できない劣化したフルードが排出できるというのをネットで知り、コルトで試したところ、どす黒い色のフルードがでてきたので、これはアルトでもやらないわけにはいかないと思いブレーキフルードを交換しました。ブレーキフルードの交換作業をご紹介します。

インプレッサG4にバーダルのリングイーズを添加し、効果があるかを確認してみました。 オイルフィルターを途中で交換し、スラッジのたまり具合を確認してみました。 3000キロ毎にオイル交換をしているとそれほどカーボンはたまっていないようでした。 スラッジがたまっていないのはエンジンにとっては良い状態ですが、検証結果としてはちょっと残念でした。

15万キロのコルトに投入したバーダルのリングイーズプラスの効果を確認するため、オイルフィルターの分解と圧縮圧力の計測をしてみました。 結果としては効果ありで、投入する価値ありと判断します。作業工程などをご紹介します。

ブレーキフルードの交換で負圧を用いて吸い出すやり方がエアが入らないということと、ピストンを戻してからブレーキフルードを交換したほうがよいという記事を見てなるほどなと思い、今回ブレーキフルードを交換する際に試してみました。 作業工程などをご紹介します。

ボディカバー装着時に突っ張っているアンテナ部分や角の部分の補強、固定バンドの補強や追加など手直しをしてみました。

夏場の炎天下や紫外線対策として、ボディカバーを導入してみました。 適合サイズのはずが、寸足らずだったので、切った貼ったでサイズを合わせる補修を行ったので、ご紹介します。 結論は買いなおしたほうが楽でした。

ハブセンターに錆汁が溜まり、走るとホイールに錆汁が飛散するということが何度も発生したため、原因である、ハブセンターの錆を黒錆に変換して錆汁飛散を防止しました。

ホイール脱着時にホイールナット穴のテーパー面が荒れていたので、バルブコンパウンドで研磨して修正してみました。 思いのほかうまくいったので、作業手順をご紹介します。

当方のコルトは前期型で、サイドミラー付け根のカバーはただの樹脂部品です。 後期型だと、ボディ同色になったようですが、いまさらボディ同色にするのも微妙なのと、付け根のカバーじゃないところの樹脂部分が白く劣化していたので、そこも含めて塗装してみました。

コルトのリアエンブレムをイメージチェンジしたく、プリズムシャインで塗装してみました。 エンブレムの剥がし方など作業工程をご紹介します。

1気筒だけ妙に圧縮が低かったアルトの対応として、バーダルのリングイーズプラスという遅行性フラッシング剤を試してみました。 驚きの結果に。オイルフィルターとエンジン圧縮の確認結果などをご紹介します。

アルト（HA36S）はリアスピーカーが付いておらず、臨場感アップのため、パイオニア（カロッツェリア）のサテライトスピーカー（TS-STX510）を取り付けました。臨場感が増して大満足です。取り付け方法などについてご紹介します。

虫除けスプレーでヘッドライトが綺麗になるという情報をゲットし、さっそく試してみました。 有効成分のディートでヘッドライトの表面を溶かすらしく、ひどい劣化部分はかなり綺麗になりました。 お手軽に綺麗になるので、家にあれば試すのはありだと思います。

サイドミラー用のガラコの撥水効果がとんでもないようなので、試してみました。 施工方法や効果の検証についてご紹介します。

ピラーガーニッシュが劣化しみすぼらしくなってきたので、カーボン調シートを貼ってリフレッシュしました。 型取りの仕方など、施工の模様をご紹介します。

ブーストをかけるとエンジンルームよりピーーー！と空気が漏れているような音がするので、ボイスレコーダーで漏れている箇所が突き止められないか試してみました。結果としては大まかな範囲を絞ることができたので、一定の成果はあったかと思います。ボイスレコーダーを使った異音トラブルシューティングについてご紹介します。

インプレッサ（GJ7）に自作のドアスタビライザーを取り付けてみました。 家具のすべり材とドアストライカーカバーを使い自作します。 本家よりもかなり安くでき、効果も実感できるので、おすすめなチューニングです。

コルト（Z27AG）の純正レカロのシートレールがガタつくようになったので、確認してみました。 調整などでは解決できそうになかったので、社外シートレールを純正レカロに装着しようとしましたが、いくつか加工が必要でした。

小麦粉洗車を何回かやってみて、小麦粉に含まれているグルテンが汚れを落とすのであれば、小麦粉といわず、グルテンそのものを使えばいいのではないだろうか？ グルテンって売ってるのかなと思い、調べると売ってました。ということで、グルテン洗車をやってみることにしました。

イグニッションコイルへの電圧を16Vに上げて点火強化する昇圧コンバーターを装着していましたが、突然の故障でエンストするトラブルに見舞われました。なんとか原因を追究し直してみようと試みたのでその過程をご紹介します。また、昇圧コンバーター装着時の注意点についてもご紹介します。

中古のホイールを入手したのですが、年式を考えるとエアバルブを交換したほうが良いと思い、せっかくタイヤも付いていない状態だったので、DIYでエアバルブ交換にチャレンジしてみました。

イグニッションコイルへの電圧を16Vにする昇圧器が走行中に故障し、路上でエンストし、再始動不可能な状態に陥りました。今回事故にはなりませんでしたが、有事に備え、自動で回路を切り替えて電流供給できるように対策を行いました。

走行距離が伸びてくると気になるのが、エンジンの状態だと思います。 距離が進むにつれ、パワーダウンしているのではないかと想像しますが、仮にパワーダウンしていても、徐々に進むものなので、気が付かないと思います。エンジンの圧縮を測るツールがあるので、これで数値的にエンジンの状態を確認してみました。

G4とアルトで効果を実感できたベルト周りの静電気除去対策をコルトにも施してみました。 タイミングベルトカバーにESDコートを塗布したりと、あれこれ手を加えてみました。 過走行や純正より太いタイヤを履かせたことで落ちた燃費が復活してくれればいいなと期待をこめてアルミテープ除電してみました。

冬場のエンジンが温まる前やエアコンオン時のエンジンのかったるさを改善したく、アルミテープに頼ってみました。 ベルト周りが静電気が多く発生していると思い、ベルト周りに貼ったところ、効果があったようで、エンジン回転上昇が軽くなりました。

シートベルトのショルダーアンカーの樹脂部品に亀裂が入っているのを発見しました。 熱の影響で劣化したようですが、新品は高いので、パテで埋める対処を行いました。

エンジンを分解せずに、排気ポートのカーボンを除去できないか、エンジンコンディショナーやRECSの原液などをつかっていろいろ試してみました。簡単にはとれませんでしたが、非分解でも時間をかければそこそこ除去できることが確認できました。

youtubeで知ったKF96を使った信越シリコーン洗車を試してみました。傷消し効果を期待しての実施でしたが、予想以上の深みのある艶がでて驚きました。

山道などのワインディングで体が左右に振られて疲れるため、何か良いものはないかと調べていたところ、 シートクッション　リバースポルトRS-1を知りました。 リバースポルトRS-1を導入してみたので、ご紹介したいと思います。

車のシートを水洗いしてみたいなと思い、いろいろ調べたところ、掃除機に繋いでカーペットやシートを水洗いできるswitleを知りました。 実際に車のシートをswitleを使って掃除してみたところ、吸い取った水はかなり汚れていて驚きました。 使ってみたswitleをご紹介したいと思います。

直噴エンジンのカーボン堆積はブローバイガスが主な原因と考えていましたが、そもそも構造的に問題があるのではないかと思うようになりました。 先日、スイフト（ZC33S）の吸気バルブのカーボン除去を試みたときに、バルブステムにこんもり積もったカーボンを見て気になったことを書いて見ました。

タワーバーなどを装着してボディ補強をしていくと、フロントセクションとリアセクションばかり補強され、キャビンに負荷がかかってきてしまいます。 フロントセクションをサイドバーで連結し捩れ剛性を高められないかと思い、サイドバーを自作してみました。 理想はロールゲージのサイドバーのようなものですが、まぁまぁ良く出来たのではないかと思っています。

室内のシート下やシートベルト固定部分など大きめのボルトは自作補強パーツ装着の絶好のポイントになります。 当方が作成した自作シートレールバーをご紹介します。

ボディ剛性をなるべくコストをかけずに行う手段として、純正の補強部品を強化する事例をご紹介します。 さりげなく純正を強化してボディ剛性をあげるという分かる人には分かるという通な感じがして良いと思っています。 他の人と同じ社外パーツに飽きたらいかがでしょう？

コルト（Z27AG）に安くて高評価なドライブレコーダーをリアに付けてみました。 Amazonで高評価なCrosstourのCR250を装着しました。 ハッチバックなので、ボディとドアの配線通しが最大の難関でしたが、取りつけできました。

コルト（Z27AG）のミッションオイル交換手順をご紹介します。 ゲトラグミッションはやわらかめのオイルを指定しているようで、NUTECのNC-65が個人的には合っているのではないかと思います。

ブレーキクリーナーをしょっちゅう買いに行くのが面倒だったため、充填式のブレーキクリーナーが良いなと思い始めました。 通販サイトのレビューでは低評価もありましたが、使えるかどうか不安もありましたが、購入して実際どうなのか確認してみました。

ガラコの成分を見ると、シリコーンが使われているので、信越シリコーンを塗っても同じ効果が出るのか気になったので、比較してみました。

インプレッサG4を4ポット化してみたく、通称赤キャリがつけれるのか確認してみました。

ブレーキタッチが曖昧になってきたので、エアが噛んできたのかなと思い、ブレーキフルードのエア抜きを実施しました。

バンパーやボンネットに付着した虫の死骸を小麦粉洗車できれいにできないかやってみました。

樹脂部品の白濁化などをピッチレスコートで磨き、バンパー＆トリムジェルでコートする方法でメンテしてみました。

ホイールに強力にこびりついた鉄粉をなんとか除去してみました。ホイールコーティングが邪魔をして、クリーナーの有効成分が届いていなかったようです。 ホイールコーティングする前に可能な限り鉄粉除去をすることをお勧めします。

オイルフィルターを切断し、金物と燃えるゴミに分別したく、パイプカッターで切断できないか試してみました。 フィルターを確認すると思った以上に粒子状の物体が捕獲されており驚きました。

ヘッド交換前の準備として、消耗品の準備、バルブの取りつけ、ラッシュアジャスターの清掃などを行いました。

エンジンヘッド組みつけ準備として、各種パーツの洗浄、カムキャップやカムの磨き作業を行いました。

よくある鉄粉が紫色に変色するクリーナーでもおちないホイールの鉄粉を業務用クリーナーで除去できるか試してみました。紫色に変色するチオグリコール酸アンモニウム配合のものとリン酸配合の2種類があるようです。

フロントガラスで効果があるなと思った小麦粉洗車をトランク部分で試してみました。 ウォータースポットクリーナーと比較してみたのでご紹介します。

車高調でスプリングの全長やバネレートを変更したときの1G状態の車高変化量を算出するツールを作ってみました。 単純に直巻スプリングの全長やバネレートを変更した場合にどれくらい車高が変化するのかの参考になればと思います。

いつくつか効果を確認したコスパのよいといわれている燃料添加剤の効果的な使用方法について考えてみたのでご紹介します。

エンジンヘッドオーバーホール作業でバルブ擦り合わせをやってみました。 作業工程や注意点についてご紹介します。

エンジンヘッドオーバーホールのついでにエンジンチューニングで名高いポート研磨を行ってみました。 鏡面加工までの道のりはながく、途中で妥協しましたが、DIYでもチューニング的な加工ができ、満足度はかなり高いです。 その工程をご紹介したいと思います。

小麦粉を使った洗車の動画を見て、これは面白そうだと思い、試してみました。 グルテン含有量の多い強力粉を水に溶かして、フロントウィンドウとホイールを洗ってみましたが、汚れは落ちる感じがしました。

エンジンヘッドオーバーホール時にエンジンヘッドに大量のバリがあるのが気になりました。 せっかくのオーバーホールなのでバリをきれいに除去してみました。

手を汚さずにオイル＆オイルフィルター交換ができないかチャレンジしてみました。 ペットボトル作戦で難関のオイルフィルター交換もクリアしたのでご紹介します。

アルトで効果が確認できたAZのFCR-062のカーボン除去効果をコルトでも検証してみました。 薄めの濃度にもかかわらず、カーボン除去されていることが確認できました。

エンジンヘッドオーバーホールのチューニング色の強い、バルブ鏡面加工にチャレンジしました。 バルブを研磨するのはかなり手間暇がかかりますが、研磨後の輝きをみると疲れも吹っ飛びます。

エンジンヘッドのオーバーホールの最初にして重要な工程である、カーボン除去を行いました。 サンエスのメタルクリーンを使ったカーボン除去をご紹介します。

コスパのよい燃料添加剤を見極めるため、AZ（エーゼット）のFCR-062を試してみました。 結論から言うと効果有です。コスパも抜群で効果も確認できたので、個人的にはフューエルワンなどよりもお勧めです。

コスパのよい燃料添加剤を見極めるため、古河薬品工業のフュエルクリーンハイブリット プレミアムを試してみました。

出かける直前にパンクに気が付き、どこで修理するか、どのように修理するか検討し、内面修理という結論にいたった経緯をご紹介します。

エアコン入れたてや送風時にカビ臭い匂いがしてきたため、DENSOのフィルターとクイックエバポレータークリーナーSを使ってリフレッシュしてみました。

ウォータースポットをケミカル（Water Spot Cleaner）を使って除去してみたのでご紹介します。

直噴エンジンのカーボン堆積の対策としてオイルキャッチタンクの取り付けが有効。 多くの車はブローバイガスの通路が2系統あり、そのうちPCV側のオイルミストをオイルキャッチタンクで分離し、インマニに流れるオイル分を減らします。オイルキャッチタンクの取り付け例についてご紹介します。

カサカサしてきたインプレッサG4のステアリングをミンクオイルを使ってお手入れしてみました。 白っぽいのも黒くなり、艶もでていい感じです。

直噴エンジンは燃焼効率を高め、燃料消費を減らす優れた技術ですが、問題も抱えていると考えます。 その一つが吸気系にカーボンが堆積してしまうという問題であり、その対処方法、予防方法についてご紹介します。

車の整備をDIYでやろうとしたときに、どんな工具を用意すればよいかわからない人もいらっしゃると思います。 この記事では、初心者が揃えるべき工具は何かについて、当方の所有している工具の例に挙げ紹介していきます。

アルト（HA36S）のヘッドカバーオイル漏れのため、ヘッドカバーガスケットを交換します。

アルト（HA36S）に自作のドアスタビライザーを取り付けてみました。 非常に効果を体感でき、コスパの高い一品となりました。 汎用品で多くの車種にも実施できるとおもうのでやってみることをお勧めします。